上海2015年10月13日電 /美通社/ -- 當寶潔、歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂、愛茉莉太平洋等幾大外資巨頭，非常默契地做出同一個決策，那只能說明兩個問題 -- 要么發現了趨勢，要么遭遇了挑戰。
沒錯，我們在談論的可能是今年中國化妝品行業最熱的一個話題 -- 外資品牌集體降價。
降價是親民？壓力山大而已
今年5月，財政部發布消息稱，6月1日起我國化妝品（護膚品）進口關稅稅率由5%下調至2%。緊接著，國際各大化妝品牌紛紛調降它們在中國的化妝品價格。雖然每個品牌的降價幅度不同，從雅詩蘭黛的睫毛膏僅下調10元到資生堂高端品牌 CPB 精華肌底液直降500元均有，但至少它們都借助了關稅下調的東風擺出了親近中國消費者的姿態。
不過，有專家指出，雖然此前一直高高在上的大牌國際化妝品紛紛放下身段，但背后真正的主因則是它們遭遇了挑戰 -- 感受到目前競爭激烈的壓力。
今年多個外資巨頭均發布了年度或季度的財報，其中絕大部分在中國化妝品市場叱咤風云的外資企業今年在銷售額和凈利潤上的增幅都出現不同程度的下滑。
而相關數據顯示，我國化妝品的銷售額在近10年增長了8倍多，總體消費水平目前已超越日本，成為世界上僅次于美國的化妝品第二消費大國。面對這樣一塊“肥肉”，外資品牌當然想要分得更多的份額，但是它們也受困于“內憂外患”。
美而不貴 國貨受寵
內憂上，面對瞬息萬變的中國化妝品市場，制度化的外資公司在中國市場的反應速度不足的缺陷在近年被逐漸放大。而中國品牌機動靈活，市場導向非常明顯，發現苗頭立刻跟進，在諸多領域創造了奇跡。比如，面膜成為大品類，就是中國品牌根據市場變化需求推動起來的案例。
另一方面，外資巨頭在中國的本土化方面誠意稍弱，卡尼爾、露華濃從中國退市，花王的化妝品業務多年未在中國市場取得改觀，均說明了外資品牌沒有真正沉下心來適應中國市場，比如在鞏固一線城市的同時，充分認識和開發更為廣闊的三四線市場。
外患方面，則是中國品牌的長足進步，吞噬了外資品牌在中國市場的優勢份額。第三方數據顯示，近5年來，外資護膚品牌在華市場占有率從近60%下降至45%左右，就中國品牌方面而言，主要有三方面原因：
一是中國品牌在產品品質直追外資品牌，外資化妝品品牌一度是高品質、高價格的代言詞，吸引了無數粉絲。但近年，一方面許多外資大牌不斷爆出產品質量問題，其中不乏一些惡性事件，影響了品牌口碑，另一方面，寶潔、歐萊雅、聯合利華等巨頭中的眾多資深科研人員紛紛加盟像上海家化、伽藍集團、丸美等本土明星企業，在提升它們的產品品質的同時，甚至在一些細分產品上超越了外資品牌。
二是中國品牌的創造力在提升。尼爾森中國消費品副總裁范奕瑾就認為，消費者的需求越來越精細化、專業化，消費升級也是國產品牌的機遇。而中國品牌善于挖掘傳統文化底蘊，運用中國文化中特有元素（比如草本），借此在多個領域實現了超越。
三是消費者對國貨的信心提振。近年，像美素、佰草集、百雀羚等中國品牌在國內外均為“國貨經典”添上了濃墨重彩的一筆。可以說，不論在大眾領域，還是高端領域，中國品牌都占據著越來越重要的位置。
“在中國，美麗是昂貴的，但事實上，隨著中國品牌的成長和崛起，我們會看到美而不貴。”伽藍集團 JALA 董事長鄭春影在接受央視采訪的這番話，其實代表了很多中國品牌的心聲。
接地氣的中國品牌，受到本土消費者的熱捧已經是一個既定的事實。比如為中國消費者傾心打造的伽藍集團旗下高端品牌美素，在8月19日瑰蜜精華露天貓首發活動期間打了一場漂亮的“瑰蜜之役”，19號當日就有超過200萬人涌入美素天貓旗艦店，第一分鐘售出超過1千支的瑰蜜精華液單品，3小時內售出超過1萬支，819期間實現了556萬的銷售佳績，完勝之前進口品牌超級大牌日。
我們正處在一個國貨崛起的美好時代，何不一起為我們中國品牌而驕傲呢？
文章源自《化妝品觀察》官方微信：
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